九月的土耳其之旅，拜訪了啟示錄提到的別迦摩、以弗所，還有傳說是約翰和馬利亞晚年居住的伊茲米爾，以及來土耳其必訪的卡巴多奇亞、伊斯坦堡等等，每一站都有滿滿的收穫，分享一點點我的旅記。
岩洞裡的信心之光
位於土耳其中部，卡巴多其亞有壯麗的岩石風化區，三百萬年前火山爆發、熔岩噴出，經過風吹雨打，形成獨特地貌山洞，奇幻又綺麗！（來這裡最適合搭熱氣球飛上天看日出、高高低低地貌和滿天形形色色熱氣球，真是好美好讓人興奮！）而這麼美麗的地方也曾是被迫害基督徒前輩躲藏的家園，由於這複雜的地形適合躲避，基督徒們便在此定居群聚，建立住屋、教堂，創作壁畫，除了露天（地表以上）的岩洞，也有地下城市，功能完備，令我驚嘆！
洞六教堂裡的濕壁畫畫得很是細膩講究，濕壁畫是什麼呢？它和一般壁畫不同，必須以石灰泥在牆壁或天花板上打底，再將研磨好的顏料摻入清水製成水性顏料，然後將顏料塗在剛抹在牆壁表面的濕灰泥，且必須在牆壁潮濕的時候，把輪廓顏色全部完成，待灰泥乾燥凝固之後，才得以長期保存於牆壁表面。躲藏的洞穴環境想當然爾不是一個作畫的好空間，光線也不足，然而信徒們仍想辦法將洞穴畫成教堂，仰望神的光亮而立，真是見證教會不在乎建築物本身，凡奉主的名同心聚集便是了。（可惜濕壁畫不允許拍照，大家有機會親自到訪再欣賞它）
地下城市更特別，蜿蜒又龐大，我們參觀的卡馬克里地下城共有8層，是當地其中一個地下城，格局和傢俱包括防衛大石、數間家庭房、拴動物處、餐廳、廚房、教堂(設禮拜桌)、酒窖…，這規格之壯觀讓人想像當年在這裡生活的一群基督徒數量之龐大。
一開始還沒親自來到這地，閱讀相關資料時，我覺得這是一個屬靈前輩受難的苦地，然而，真的親自參觀卡帕多其亞時，卻覺得其實不能這樣理解。記得那幾天靈修進度剛好讀到使徒行傳，被囚的使徒保羅在獄中唱著讚美詩，安慰看守他的獄卒，後竟反而成為獄卒信仰的幫助者……。我想，若非出於真正跟隨的心，這群前輩們也大可不必在此洞穴躲藏，我想他們的地下城當時一定也充滿讚美禱告的詩篇。即使他們早就都不在這裡，這群前輩現仍用他們曾經有過的生活環境向後人見證愛神的心。
希伯來書11:13 這些人都是存著信心死的，並沒有得著所應許的；卻從遠處望見，且歡喜迎接，又承認自己在世上是客旅，是寄居的。
世界是雙面刃
這次土耳其之旅，也是我第一次去到回教國家，每天接觸包著頭巾的女生和清真寺低沈喚拜聲，也實際踏入了清真寺，第一手接觸寺內刊物，和當地人談談他們的信仰。
入清真寺的相關規定很多，首先要在室外洗臉、手、腳，很多在地人照辦（當然觀光客大多沒有這麼做），入寺還需拖下鞋子赤腳進入，短裙短褲或太緊身的長褲都會被要求加上罩衫……，清真寺給我的第一印象是規矩繁複。我們在參觀時還發生了小插曲，一是我的頭巾不小心掉了，馬上被一旁寺方人員提醒；再來是老公的遮陽帽懶得手拿而戴上也立馬被糾正。說真的包頭巾非常悶熱，不太懂這裡的婦女如何在大熱天堅持這樣的穿著？
不過比起這些規矩，我更有興趣的是他們的信仰日常。很有意思的是，來這之前總會有一些想像，但真正踏上這土地，跟當地人聊天，才會知道更多真實。根據官方數字，土耳其將近98%是穆斯林，因為一生下來，只要家裡有人是穆斯林，身份證上宗教那一欄就直接會被印上穆斯林。然而，根據在地導遊以及我在旅遊書上的資訊，真正信徒大約兩成，導遊說，土耳其人幾乎不吃豬肉，這是伊斯蘭教義的一環，但除此之外，也沒有特別遵守什麼，例如一天五次喚拜，只有少數人會遵守，有很多原因，但大多因為工作上不方便；齋戒月（每天日出至日落間不進食）也只是部份人士遵守。我後來問導遊他是不是穆斯林，他回答不是，我再問他為何不是，他說他相信有神，但覺得那很艱深，他也不可能做到教義的要求。我再好奇問他的父母是嗎？他說媽媽是教徒，但是什麼也沒做，所以他也不覺得有何差別。而我實際上在旅遊的各城市間進出，也從來沒有一聽到喚拜身邊人立刻匍伏跪拜的。我想土耳其（至少西部一帶）算是伊斯蘭國家裡最開放最西化的了。
當代土耳其政治主張上仍有兩派不同路線，一派主張西化，想加入歐盟成為西方世界大家庭一份子，另一派主張回歸傳統信仰路線，遠離西方世俗。而大多數的民眾(如同此行導遊)看重的是經濟和生活。我看見世界的雙面刃，它會影響基督徒，像當年的羅得慢慢挪移帳篷而忘記神，但同樣也會影響回教徒，使他們有機會接觸不同信仰的生命而被轉化。回教徒透過日常工作生活慢慢認識基督徒，進而認識主基督，這不就是很多跨文化宣教者傳福音的方式？只是環境的影響力那麼無形又強大，我要如何有把握我不被影響而還能去影響人？我想我需要誠實檢視自己的時間和重心，是否真的分別且優先給神；也很需要屬靈同伴一起互相提醒，立定標竿。
▌保羅牧區
郭靜怡
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